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El LiquorHound tiene el mejor paladar de Texas

Cómo un cartero se convirtió en el paladar y el olfato de la destilería más prometedora del norte de Texas.

Aproximadamente 2.500 botellas de licor se alinean en la vitrina (seis estantes de alto, tres pies de ancho, cuatro o cinco botellas de profundidad) que ocupa la mitad de la cocina y se derrama en la sala de estar de la casa de Chris Trevino en Fort Worth. Parte de la colección reside en los armarios y él posee dobles, pero estima que el número total de ejemplares únicos ronda los 1.300 o 1.400.

Antes de obtener su estado de especialista certificado en bebidas espirituosas y ser certificado por el Consejo Regulador de Tequila de México, antes de convertirse en LiquorHound, con una base de suscripciones de YouTube de 25,000, un recuento de visitas de 6 millones y un canal de Patreon donde publica reseñas semanalmente para suscriptores, Treviño era solo un chico con un amigo que había traído una botella de tequila cuando visitó a su familia en México. Era 1994 y Treviño tenía 21 años.

Pronto, el tequila pasó al ron y luego al vodka, lo que llevó a la ginebra, el bourbon y el whisky escocés, cada licor objeto de un año o dos de estudio en una colección que rápidamente abarcó a cientos. Durante los primeros años, no hubo un canal de YouTube para publicar. Treviño solo estudió, probó y recopiló. Hizo su misión de dividir el norte de Texas en trozos de pastel que barrería y reconocería, visitando docenas de licorerías en cada sector, y finalmente recorriendo todo el estado en una búsqueda exhaustiva y agotador mientras buscaba botellas raras.

El botín de su pasatiempo de teletransportar el tiempo incluye un bourbon llamado Black and Gold, destilado en 1917 y dejado reposar en barriles hasta 1933, que esperó a la Prohibición. Hay un Rhum Clement de 1819 de Martinica, un ron Agricole destilado del jugo de la caña de azúcar en lugar de la melaza tradicional, y una damajuana de ron de un galón cubierta de mimbre imperial original, embotellada para la Royal Navy británica en la época de las raciones diarias de ron. . Está la absenta Pernod Fils de la década de 1940 creada en Tarragona, España, donde Pernod había trasladado la producción después de que Francia la prohibiera en 1915, y una botella de un lote de 2.400 botellas de Bourbon “Friends and Family” de Booker, obsequiado por el icónico Jim Beam destilador Booker Noe en 1986. Cada uno es una lección de historia.

Su esposa comparó su búsqueda en todo el estado, olfateando hallazgos, con un sabueso de licor, que se convirtió en su nombre de usuario en YouTube. El objetivo de su canal era ayudar a otros a no comprar a ciegas. Se convirtió en una carrera. Hace seis años, se retiró de ser un conductor de USPS Express Mail para centrarse en escribir reseñas y organizar cenas y degustaciones privadas.

El tequila pasó al ron y luego al vodka, que dio lugar a la ginebra, el bourbon y el whisky escocés, cada uno de los cuales fue objeto de un año o dos de estudio en una colección que rápidamente abarcó cientos.

Luego amaneció el siguiente capítulo de su búsqueda, en el que la fortuna y las circunstancias conspiraron para convertirlo en un mezclador profesional, consultor de destilería y dueño de un negocio. Hace unos cinco años, Treviño conoció a Robert Likarish de Ironroot y se enamoró de la destilería de Denison.
lanzó Icarus, un whisky de maíz con oporto y turba. La degustación de barriles llevó a consultas informales y, sin quererlo, Treviño se encontró tomando las riendas de la licuadora de whisky de renombre internacional con quien Ironroot había contratado para crear mezclas. Robert y su hermano, Jonathan, apreciaron el paladar profundo y amplio de Treviño, y pensaron que les vendría bien otro susurrador de whisky a tiempo completo. Entonces lo hicieron parte del equipo.

A pesar de toda la nueva experimentación de Ironroot, lo que impulsa a Treviño es el deseo de recrear sabores del pasado. Su nueva mezcla, Saints Alley (que es copropietario de los hermanos Likarish), comienza con bourbons de Indiana de 6 años madurados en barricas francesas de Armagnac. Al monitorear los niveles de especias y usar la técnica francesa de elevage (riego en barrica) tradicionalmente utilizada para el coñac, espera abrir posibilidades de sabor y mezclar con perfiles de sabor más antiguos.

“Queríamos volver a eso”, dice, “y tratar de averiguar qué tiene ese whisky viejo que podemos intentar recuperar. ¿crear?”

Persigue la herencia perdida, reavivando notas de cedro, aceite de naranja y cuero viejo exclusivas de los licores añejos. Ahora en el otro lado del espectro de recolección, Treviño es testigo de lo que sucede en el viaje en barrica. Sus mayores epifanías han involucrado las idiosincrasias que hacen, digamos, un barril almacenado en un rayo de sol diferente a su vecino. Ha visto cómo la temperatura en el momento del tirón afecta los ácidos grasos de un whisky y, por extensión, su sabor.

“Los sabores de ese whisky en ese momento no estarán necesariamente ahí si una parte fría se enrolla esa noche y lo tomas uno o dos días después”, dice. Así fue el caso del whisky de maíz morado Barrel 139 de Ironroot, que le encantaba por su perfil aromático único, una mezcla bellamente equilibrada con algo parecido al más funk del ron jamaicano. Tirado unas semanas más tarde después de una caída de temperatura, había perdido su dimensión específica y esquiva. “No te preocupes”, le dijeron. “La próxima primavera.” La próxima primavera no logró traer de vuelta la misma serendipia, pero ahí es donde entra en juego el arte de mezclar.

Aunque Treviño ayudó a formar la North Texas Spirits Society y participa en la Dallas Single Malt Society, reconoce que, para el resto del mundo, ha sido un coleccionista de licores poco probable. No olvidará pronto el día de 2010 en que pasó por un Goody Goody en el lado oeste de Fort Worth después del trabajo, todavía con su uniforme postal. Allí, vio una botella de whisky Old Rip Van Winkle de 23 años, la versión extremadamente limitada, recién lanzada y con fuerza de barril del Pappy Van Winkle anual de 23 años, encerrada en su caja de madera lacada en el Estuche para licores de alta gama.

Cuando el grupo de hombres bien vestidos que se habían quedado en el pasillo del bourbon, debatiendo la misma compra, finalmente se dirigió al mostrador, el cajero tuvo que decirles que era demasiado tarde.

“El cartero vino y lo compró”, dijo.

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